Hey guys! My 2007 CRV with about 135k on it. The other day I heard slight ticks when I would start it. I thought I was hearing something or that it was nothing. Well today after work I tried to start it up and it just ticked/clicked rapidly and wouldn’t start. However all the electronics worked and it doesn’t seem to be battery related. I just had the alternator replaced 2 months ago as well. I went inside and back out again within 2 minutes and it started right up.
I’m thinking it may just be the starter relay or the switch. I really hope it’s not the starter. Any help on this would be very appreciated. I’m just hoping it starts to get me to and from work tomorrow.
Let me know if you need any more details!
DarkMarkus29 Discussion starter
14 příspěvků · Připojeno 2018
Update: First morning startup started up completely normal. No clicking at all. Will keep updating.
Odesláno z mého iPhone pomocí aplikace Tapatalk
12511 příspěvků · Připojeno 2006
Weak battery (how old? Have you checked the electrolyte?) or perhaps a loose terminal clamp.
Check the easy/common stuff first, before visiting the ATM! arn:
“Dejte muži zápalku a bude se na chvíli zahřívat, ale zapalte ho a bude v teple po zbytek života.”
DarkMarkus29 Discussion starter
14 příspěvků · Připojeno 2018
I am currently on my way to auto-zone to get the battery, starter, and alternator tested. We will see! Two completely normal starts this morning so far…
DarkMarkus29 Discussion starter
14 příspěvků · Připojeno 2018
The battery, alternator, and starter were all fine and passed the check. What else could it be? Ignition switch? I bought a six dollar starter relay cut-off to try that. That’s my main suspicion right now. Any ideas?
Odesláno z mého iPhone pomocí aplikace Tapatalk
DarkMarkus29 Discussion starter
14 příspěvků · Připojeno 2018
I bought it used in March so it’s tough to say how old the battery is. Looks fairly new. Cables look good. Clamps look good. I have not checked the battery water levels yet though. Will do that next.
12511 příspěvků · Připojeno 2006
If it just ‘clicks’ sometimes but crank at normal speeds other times, I’m going with battery or starter connections. I’ve seen terminals that were as tight as they would go but could still be twisted. That indicates the need for battery terminal shims.
Make sure there is a good ground between engine and battery terminal. (Sometimes those wires are left disconnected or loose when a car is serviced)
That Gen CR-V did not have ignition switch issues like the Gen1s.
“Dejte muži zápalku a bude se na chvíli zahřívat, ale zapalte ho a bude v teple po zbytek života.”
DarkMarkus29 Discussion starter
14 příspěvků · Připojeno 2018
Update: I have yet to find anything wrong yet. I got a video where you can barely hear it as it starts up. It starts up without that click sound 7/10 times. Once a week or so it will not start on the first try, then will on the second. That has only happened twice though.
Absolutely no problem with battery terminals or cables. (Haven’t checked the starter cables. not even sure where to begin there).
Odesláno z mého iPhone pomocí aplikace Tapatalk
11 příspěvků · Připojeno 2013
I’m having the same illness with my 2008. Where is the starter relay? I am going to start with that first.
585 příspěvků · Připojeno 2010
My ’07 did similar.
My wife got the clicking but not me. Took it to dealer who said Honda knows of issue but will not fix it, just turn switch faster!
Try this, turn ignition switch very slow toward Start and see if you hear clicking from under left side of dash. That is the ignition relay clicking because the switch is not making good contact. It works to turn switch faster, for awhile. Better to turn key one position, then briskly to start. Around 100K it behaved similar but it was starter.
BTW Honda reman’d starter is cheaper than a new one but with MUCH BETTER warranty of 3 years 36K miles. New warranty is only 90 days.
A few months and thousands miles later the switch got really bad and had to replace it also.
Switch is around $50 and previous models and Accords you had to take steering column loose — the bolts are tamper-proof where the heads twist off so to remove them one must use a chisel! NOT ON THE ’07 and later CR-V! You can get to the screws for the switch without taking the column loose!
Uh, the starter switch and the key tumbler/Immobilizer are two different pieces. Immobilizer is bolted to steering column and tough to get out. The switch is held against the end of the Immobilizes with three screws.
Search on this site for the post with details to change the switch.
4212 příspěvků · Připojeno 2018
The first thing I check when there’s a problem is to see if it is related to other work that was done recently. So, if your alternator was recently replaced, I would look there first. Is the new alternator working right? Was it installed correctly — are the connections in good shape and tight, etc.? After that look at battery cables and their connection points to the battery (they were unhooked when alternator was replaced), and at their other ends, at body ground points and starter, and then relays and fuses/fusible links, etc.
Last year I started having a sort of similar issue with my F250. Took it to my mechanic, who could find nothing specific, but said the battery was a little weak, so he replaced the battery. I went to pick it up, and on the way home it died on me, in traffic. Peachy! He came and got me with a wrecker. Turned out the alternator had gotten stuck in super-duper-ultra-charge mode when I left the shop and fried itself, the new battery, and the starter. It all had to be replaced, including another new battery, which he got warrantyed for me. That was a thousand dollar fiasco, mainly because I went with super heavy duty new parts.
In the past with issues like this I’ve found a glitchy ignition switch (caused by a bad tilt column bushing!), a bad starter solenoid, bad starter relay, loose pin in the alternator harness connector (fixed with a toothpick!), a battery cable with an internal break, an actual broken battery post (inside the battery!), a loose/corroded starter cable connection, etc. Also, a bad starter will try to draw too many amps, overstressing the ignition circuit, and me.
Downunder47 — Thanks for that info on the reman warranty! Good to know. Makes me want to check for that possibility on all Honda electrical goods from now on.
Takže startovací relé mé 86 se nakonec rozhodlo posrat postel. Vyměnil jsem ho za zcela nový a teď slyším jen cvakání relé. Tak jsem stáhl víčko z relé a když skočím piny (2 a 4) na relé při otáčení klíčem, tak se to rozjede. Myslel jsem, že jde o problém se zemí, ale pokud by byla země špatná, nepřeskočilo by relé? A pokud by to byl problém s odporem, nespustil by se bez ohledu na to, jestli přeskočím kolíky? V elektrotechnice se moc nevyznám, proto jsem sem přišel. Pravděpodobně skončím u reléového modu, který dělá každý, ale napadlo mě, že se zeptám tady, abych zjistil, jestli bych si mohl ušetřit čas s jeho zapojením. Jak snadné to je. Dík!
1733 příspěvků · Připojeno 2001
Právě jsem tím prošel. Než provedete modul relé, zkontrolujte/vyčistěte kladný kabel a uzemnění. Zkontrolujte také vodič elektromagnetu a připojení. Silniční špína a tekutiny se tam připečou a naruší spojení. V případě potřeby vyměňte vodiče baterie. Měl jsem občasný problém se startováním, kdy to nastartovalo každých čtyři nebo pět otáček s cvaknutím relé, které zažíváte, a jakmile to bylo hotovo, auto se nyní rozjede v první zatáčce.
Mk3Carl Začátek diskuse
26 příspěvků · Připojeno 2021
Baterie je zcela nová a konce kabelů byly důkladně vyčištěny. Pokud by byl problém se signálním vodičem k vodiči elektromagnetu, nezapojil by se startér, když přeskočím kolíky na relé?
Obvykle jsou to 2 měděné stacionární kontakty a měděný kroužek plunžru, které se opotřebovávají a opotřebovávají. Plunžr je to, co se zatáhne, když uslyšíte cvaknutí, ale měď se opotřebuje a již nemůže vytvořit dobrý kontakt pro vysoké ampérové zatížení startéru.
Na své 92 jsem tu svoji nahradil sadou Toyota/Denso, jako je tato. https://www.amazon.com/TAKPART-Star. -20&linkCode=df0&hvadid=459665449369&hvpos=&h
Myslím, že totéž platí pro vaši odpověď. Pokud by byl solenoid promáčklý a opotřebovaný, nezapojil by se, když jsem přeskakoval kolíky? Protože pokaždé, když přeskočím kolíky na relé, hned se to rozběhne. Cvaknutí, které slyším, je pouze sepnutí relé, nikoli pohyb solenoidu.
Zobrazit další odpovědi
2001 příspěvků · Připojeno 2004
Obvykle jsou to 2 měděné stacionární kontakty a měděný kroužek plunžru, které se opotřebovávají a opotřebovávají. Plunžr je to, co se zatáhne, když uslyšíte cvaknutí, ale měď se opotřebuje a již nemůže vytvořit dobrý kontakt pro vysoké ampérové zatížení startéru.
Na své 92 jsem tu svoji nahradil sadou Toyota/Denso, jako je tato. https://www.amazon.com/TAKPART-Star. -20&linkCode=df0&hvadid=459665449369&hvpos=&h
2182 příspěvků · Připojeno 2018
Jen pro upřesnění, odkud je klikání – dolů na startéru? Nebo jen u relé nahoře v elektrické skříňce pod kapotou?
Mk3Carl Začátek diskuse
26 příspěvků · Připojeno 2021
Cvakání vychází ze startovacího relé u panelu pro kopání cestujících.
2182 příspěvků · Připojeno 2018
Rozumím – tx.
1112 příspěvků · Připojeno 2019
Dobře, nikdy jsem vlastně neudělal modul startovacího relé, takže to, co říkám, berte s rezervou. Podle toho: Kontrola startovacího relé — oprava Toyota Supra MK3 90
relé otestujete přivedením 12V přes 1&3 a zároveň zkontrolujete, že 2&4 získá kontinuitu.
Tak jsem stáhl víčko z relé a když skočím piny (2 a 4) na relé při otáčení klíčem, tak se to rozjede.
Pokud jste přeskočili 2 a 4, znamená to, že vše, co jste udělali, je přemostění spínací části relé a připojení baterie k elektromagnetu startéru (přes propojku místo relé).
Vzhledem k tomu, že klikne, získáte NĚJAKÉ přepínací akce. Můj odhad je, že to nestačí k úplnému uzavření okruhu. To je můj nejlepší odhad. Nejste si jisti, zda je to vůbec možné. Možná jste měli smůlu a máte špatné relé. Můžete zkusit test kontinuity v odkazu, abyste si byli jisti.
Mk3Carl Začátek diskuse
26 příspěvků · Připojeno 2021
Dobře, nikdy jsem vlastně neudělal modul startovacího relé, takže to, co říkám, berte s rezervou. Podle toho: Kontrola startovacího relé — oprava Toyota Supra MK3 90
relé otestujete přivedením 12V přes 1&3 a zároveň zkontrolujete, že 2&4 získá kontinuitu.
Pokud jste přeskočili 2 a 4, znamená to, že vše, co jste udělali, je přemostění spínací části relé a připojení baterie k elektromagnetu startéru (přes propojku místo relé).
Vzhledem k tomu, že klikne, získáte NĚJAKÉ přepínací akce. Můj odhad je, že to nestačí k úplnému uzavření okruhu. To je můj nejlepší odhad. Nejste si jisti, zda je to vůbec možné. Možná jste měli smůlu a máte špatné relé. Můžete zkusit test kontinuity v odkazu, abyste si byli jisti.
Vzal jsem tedy relé do práce a provedl test kontinuity. Zjistilo se, že 2&4 vykazovaly odpor/kontinuitu, a když bylo přiloženo napětí, 1&3 měly spojitost. Tak jsem zase sundal víčko, abych se podíval na kontakty. Vypadá to, že ten, kdo to sestavil, to převrátil. Takže když ve vozidle 1 a 3 jsme ve skutečnosti na místě 2 a 4 na reléovém bloku. Při pohledu na schéma zapojení bych předpokládal, že oba kolíky 1 a 2 dostávají napětí, ale při použití zapalování nebylo správně uzemněno?
14 příspěvků · Připojeno 2020
Z vašeho popisu tipuji vadné relé a otestoval bych relé samotné nebo zkusil jiné relé.
Jak říká omicca níže,
Dobře, nikdy jsem vlastně neudělal modul startovacího relé, takže to, co říkám, berte s rezervou. Podle toho: Kontrola startovacího relé — oprava Toyota Supra MK3 90
relé otestujete přivedením 12V přes 1&3 a zároveň zkontrolujete, že 2&4 získá kontinuitu.
Pokud jste přeskočili 2 a 4, znamená to, že vše, co jste udělali, je přemostění spínací části relé a připojení baterie k elektromagnetu startéru (přes propojku místo relé).
Vzhledem k tomu, že klikne, získáte NĚJAKÉ přepínací akce. Můj odhad je, že to nestačí k úplnému uzavření okruhu. To je můj nejlepší odhad. Nejste si jisti, zda je to vůbec možné. Možná jste měli smůlu a máte špatné relé. Můžete zkusit test kontinuity v odkazu, abyste si byli jisti.
2001 příspěvků · Připojeno 2004
1 až 3 je cívka a měla by ukazovat 55-60 ohmů. Ano, svorky 1 a 2 dostanou 12+ ze spínače zapalování v poloze start. Kolík/svorka č. 3 je záporný, dodávaný přes ECU zabraňující krádeži (pokud není aktivován, funkce deaktivace startéru) nebo pokud kolík #3 vyrobený v Kanadě jde přímo do uzemňovacího šroubu poblíž průjezdu. spojovací skříňka č. 4, kde je startovací relé. Pin/svorka č. 4 jde do elektromagnetu spouštěče přímo na MT nebo prostřednictvím bezpečnostního neutrálního spínače umístěného na automatické převodovce.
Je těžké uvěřit, že 1 a 3 byly přehozeny s 2 a 4, protože byste nikdy nezaznamenali cvaknutí relé, které jste uvedl ve svém prvním příspěvku. 2 až 4 by bylo napětí na N.O. kontakt, takže žádné kliknutí. Pravděpodobně jste zmatení, když se díváte na to, co je zobrazeno na obrázcích a co ve skutečnosti máte v ruce na relé. Je to zrcadlově obrácené. Zobrazují zadní stranu zástrčky stejně jako odpovídající konektory na obrázcích v TSRM a v návodu k zapojení. Když je vidíte, musíte jít podle barev kolíků/svorek a vodičů.
Mk3Carl Začátek diskuse
26 příspěvků · Připojeno 2021
To jo. Jsem zmatená lol. Pokud se dívám přímo na samčí rýčové konektory, jaký je kolík? Předpokládám, že zleva doprava, 1 a 2, a pak dole 3 a 4? A pokud ano, na tomto relé by kolík #3 nebyl uzemněn, protože nenavazuje kontakt? Ignorujte drsně vypadající relé, trochu jsem ho roztrhal, abych zjistil, co se děje uvnitř lol
Přílohy
677.3 KB Zobrazení: 286 XNUMX
2 MB Zobrazení: 101
2001 příspěvků · Připojeno 2004
^ Malý ukazováček „U“ je NAHOŘE na vašem startovacím relé se svorkami 1 a 3 na pravé straně nahoře a dole. To jsou vaše svorky cívky. by měl číst 55-60 ohmů přes 1 a 3 na relé. Takže s horním krytem relé směrem k vám jsou 3 a 1 na pravé straně a svorka č. 3 je vpravo nahoře.
2001 příspěvků · Připojeno 2004
Pokud jste odstranili indexovací lokátor vašeho relé (tak trochu to vypadá na vašem obrázku), jakékoli 2 piny ohmů až 55-60 ohmů přejděte na pravou stranu a zapojte se do zásuvky na 3 a 1.
Odpovědět na vaše? Pokud byste se na to podívali přímo mužskými čepelemi směrem k vašim očím, byla by to Horní řada zleva doprava 3 a 4, spodní řada L až R 1 a 2. To je s malým indexem „U“ nahoru a Toyota/Denso p/n na zeleném krytu pouzdra dolů.
Mk3Carl Začátek diskuse
26 příspěvků · Připojeno 2021
Ooooo dobře. Teď to chápu. Děkuji, že jste si našli čas to vysvětlit lol. Takže teď, když vím, že relé klaksonu je identické, nemohl bych ho dočasně použít k testování obvodu startéru? A pokud to funguje, což by znamenalo, že problém je s relé, objednám si relé OEM (pokud stále mohu), nebo udělám modul startovacího relé?
Edit: Jen jsem se šel podívat na relé klaksonu. Zjistil jsem, že připojení nejsou na stejných pinech. Takže jsou v autě nějaká další relé, která sdílejí stejný typ relé lol
2001 příspěvků · Připojeno 2004
Houkačka a hlavní výkonové relé jsou stejné p/n a jsou zaměnitelné, kontakty jsou dimenzovány na max. 22 ampérů. Startovací relé je větší, takže předpokládám, že kontakty mají vyšší hodnotu než 22 ampér, nejsem si jistý. Vidím, že připojení JSOU na stejných kolících na obou. Kolíky 1 a 2 jsou 12+ palců, kolíky 3 jsou uzemněné cívkou a kolíky 4 pro zátěžový kontakt na houkačky nebo solenoid spouštěče. Zkuste to, zjistěte, zda se zapojuje do zástrčky relé startéru.
Pár bodů: 1) Zkusili jste aktivovat a znovu aktivovat váš tovární alarm? 2) Bliká kontrolka LED „zabezpečení“ v sestavě přístrojů nad kontrolkou baterie, když aktivujete alarm? Důvodem, proč se ptám, je záporná cívka startovacího relé na kolíku č. 3 pochází z ECU ochrany proti krádeži a nejsem si jistý, jestli jste řekl, zda se startovací relé nabíjí, kdy se má otočit, aby se nastartovalo.
Pokud se nestaráte o to, aby tovární systém ochrany proti krádeži deaktivoval startér, můžete vytvořit propojku se 2 samčími krimpovacími svorkami a zapojit ji do konektoru # 2 a 4 na samici relé startéru. Pokud by se spustil alarm, klaksony by stále zhasly, světla by se rozsvítila, ale auto byste mohli nastartovat pomocí propojky. Startovací relé je zde pouze pro tovární systém ochrany proti krádeži, aby zabránil nastartování vozu. Když se spustí, zabíjí záporák na kolíku 3, takže někdo nemůže nastartovat a odjet auto. Pokud máte lepší poplašný systém, ve skutečnosti ho IMO nepotřebujete.
