No, už je to přes rok, co moje původní žhavicí svíčky 101 závit. Právě jsem dostal kód zpět, takže jsem musel provést testovací postup znovu a myslel jsem, že zopakuji svůj postup s novými obrázky a informacemi. Takže tady to jde.
Kódy žhavicích svíček jsou oblíbeným kódem, který se hodí na naše auta. Existuje několik verzí DTC
16764 / kód P0380 (elektrická porucha žhavicí svíčky/ohřívacího okruhu (Q6))
17055 / P0671 kód (obvod žhavicí svíčky 1 válce (Q10))
17056 / P0672 kód (obvod žhavicí svíčky 2 válce (Q11))
17057 / P0673 kód (obvod žhavicí svíčky 3 válce (Q12))
17058 / P0674 kód (obvod žhavicí svíčky 4 válce (Q13))
První kód je pro vozy 2001 a starší. Mají 2vodičový svazek žhavicích svíček, takže stačí hodit obecný kód pro žhavicí svíčky.
Ostatní kódy jsou pouze příklady kódů, které můžete najít na voze z roku 2002 nebo novějším. Mají 4vodičový svazek, takže modul ECM může specifikovat problémový konektor. Postup odstraňování problémů je však stejný pro všechny kódy.
POZNÁMKA: Nedávno jsem testoval několik 2002 na problémy se žhavicí svíčkou. Nevím, jestli je to případ všech, ale ty, které jsem testoval, mají pořadí válců obráceně. Například, pokud kód specifikuje špatnou zástrčku na válci č. 1, pak může být vadný válec č. 4. Poslední auto, které jsem testoval, mělo podle kódů 2 špatné zástrčky. Válce 1 a 2 byly označeny jako špatné, ale ve skutečnosti to byly svíčky 3 a 4, které byly špatné. Nevěřte tedy vždy kódům. Před výměnou jakékoli zástrčky se ověřte pomocí multimetru.
Proč byl vyhozen kód? ECM měří odpor mezi kabely svazku. Pokud zjistí nerovnováhu v odporu mezi dráty, myslí si, že je špatná zástrčka, protože špatná zástrčka bude mít vysoký nebo nekonečný odpor. Velký problém je ale v tom, že odchylku odporu mohou způsobit i jiné faktory než špatná zástrčka. Špatné relé, zkorodovaný nebo zoxidovaný kabelový svazek, špatné uzemnění nebo spálená pojistka, to vše může způsobit zobrazení kódu. Projdu tedy krok za krokem každou z možností, abyste mohli otestovat a vyloučit nebo potvrdit skutečnou příčinu.
Prvním krokem, který navrhuji, je zkontrolovat samotné zástrčky. Koneckonců, oni jsou zamýšleným viníkem, který by měl rozsvítit MIL. Co musíte udělat, je sejmout kryt motoru a najít svazek žhavicích svíček. Pro tento krok budete potřebovat 10mm zásuvku a digitální multimetr.
Tady je postroj:
Chcete-li jej odstranit, stačí zavěsit prst pod každou svorku a zatáhnout. zacvaknou a vypadnou jako botky se zapalovacími svíčkami. Jakmile je vypnutý, otočte jej, abyste mohli odhalit své zástrčky:
Pak si pořiďte digitální multimetr (k dostání v každém obchodě s autodíly nebo Wal-martu za méně než 20 $) a nastavte jej na nejnižší možnou hodnotu ohmů (obvykle 200). Poté umístěte jednu sondu na dobrou, čistou zem a druhou sondu na špičku žhavicí svíčky:
Udělejte to pro každou zástrčku a poznamenejte si hodnotu odporu každé zástrčky. Všechny by měly být mezi 0.5 a 1.5 ohmu. Nezáleží na tom, jaké jsou hodnoty, pokud jsou blízko u sebe (v rozmezí 0.2 – 0.3 ohmů). Pokud máte zástrčku, která čte vysoko nebo nekonečně, pak jste našli špatnou zástrčku a je třeba ji vyměnit.
EDIT: Změřil jsem sady zástrček, které měly rozdíl 0.1 ohmu, aniž by se hodil žádný kód. Ale jeden člen, který mě kontaktoval, měl nahozen kód s odporem 0.6 ohmu na 3 zástrčkách a 1.1 ohmu na jedné zástrčce. To byla dostatečná variace na vyhození kódu. Takže i když neznáme přesný toleranční rozdíl, je někde mezi 0.2 a 0.5 ohmu.
Výměna svíčky je velmi snadná. Je to jako výměna zapalovací svíčky. Potřebujete 10mm hlubokou zásuvku a nástavec. Mnozí doporučují 1/4″ zásuvku pohonu, aby se prodloužení obešlo vedení vstřikovačů, ale udělal jsem je také s 3/8″ zásuvkami pohonu. Nebo, pokud máte nástavec kývavé hlavy, ještě lépe. Prostě vytočte starou a roztočte novou:
Důrazně doporučuji vkládat nové ručně. Než použijete ráčnu, ujistěte se, že se volně otáčí, abyste se ujistili, že nemá křížový závit. nastartujte ji ručně a otočte ji alespoň ve 3 otáčkách, abyste se ujistili, že se nezasekne, a poté skončete s ráčnou. Utáhněte na 11 stop/lb. Pokud nemáte turistický klíč, žádný problém. Jen je přiléhejte, ale ne těsně. Uchopte ráčnu s hlavou v dlani, abyste nemohli použít páku rukojeti a utáhněte ji tímto způsobem. To by se mělo blížit správnému utahovacímu momentu bez nadměrného utažení.
Pro informaci, na vozech s manuální převodovkou jsou také 3 žhavicí svíčky chladicí kapaliny. Jedná se o 12mm svíčky na rozdíl od 10mm používaných pro startování motoru. Účelem 3 žhavicích svíček chladicí kapaliny je pomáhat při zahřívání chladicí kapaliny. Nejsou nutné pro startování a NEJSOU MONITOROVÁNY ECM. Není tedy potřeba je kontrolovat, abyste vyřešili nějaké kódy. Ale není na škodu je stejně zkontrolovat, když jste pod kapotou, pokud se chcete ujistit, že jsou v pořádku. Testoval jsem mnoho těchto žhavicích svíček a nikdy jsem nenašel špatnou. Mám podezření, že vydrží mnohem déle, protože nejsou vystaveny stejně drsnému prostředí spalovacího prostoru jako žhavicí svíčky motoru.
Pokud jsou vaše zástrčky v pořádku, máte další problém. Je to pravděpodobně váš postroj, ale protože neexistuje způsob, jak postroj otestovat, musíme přejít k dalším krokům, abychom je vyloučili. Pokud projdou všechny ostatní testy, pak zbývá pouze postroj, takže to budeme řešit až naposled.
Další věc ke kontrole je relé. Chcete-li zkontrolovat relé, musíte zjistit, zda váš kabelový svazek dostává napětí baterie. Chcete-li to provést, musíte odpojit snímač teploty chladicí kapaliny. To přiměje ECM, aby si myslel, že je opravdu studený, a aktivuje žhavicí svíčky asi na 20 sekund. Získáte tak dostatek času na zapnutí zapalování, doběhnutí do přední části vozu a provedení testu. Zde je snímač teploty chladicí kapaliny:
Je umístěn ve skříni pod a za 3 žhavicími svíčkami chladicí kapaliny (vozidla s manuální převodovkou). Je těžké to vidět, takže to možná budete muset cítit. Odpojuje se podobným způsobem jako MAF, jen menší zástrčka. Musíte zatlačit na jazýček palcem , abyste uvolnili sponu a přitom vychylovali zástrčku . Cvičte na MAF, chcete-li tomu přijít na kloub.
Jakmile je odpojen, nastavte multimetr na měření napětí. Musíte jej nastavit na 20V na DC straně měřiče. Zapněte zapalování (nestartujte). Poté najděte dobré uzemnění a umístěte druhou sondu na konec svorky kabelového svazku takto:
Na každém prstu postroje byste měli dostat přibližně 12 V. Doba svitu je jen asi 20 sekund, takže možná budete muset postup opakovat, abyste získali všechny čtyři, pokud nejste dostatečně rychlí. Jakmile uplyne doba žhavení, napětí klesne, ale stále bude ukazovat malé napětí na svorkách kabelového svazku:
Nejsem si jistý, proč je tam stále napětí, ale je to normální. Pokud nikdy nedostanete 12V, pak vaše relé nedokončuje obvod a je třeba jej vyměnit. Relé je drahá součást (kolem 125 $), ale naštěstí není často příčinou kódu. Testoval jsem pouze jeden systém z desítek, které jsem testoval, což skončilo jako problém s relé.
Takže pokud je relé v pořádku, musíte zkontrolovat pojistku pod baterií. To byl mimochodem důvod, proč se můj MIL rozsvítil. Donedávna jsem jezdil bez krytu baterie a pojistky na horní straně baterie byly vystaveny povětrnostním vlivům. Zoxidovaly a zkorodovaly. Dvě z velkých pojistek nevedly proud mezi dvěma sloupky. Testoval jsem je umístěním multimetru na každý sloupek, abych zjistil, zda je napětí na obou stranách každého článku:
V mém případě jsem nedostal žádné čtení na vzdálené straně 2 odkazů. Pojistka žhavicích svíček je druhá zprava. Vyjmul jsem pojistky, vyčistil je brusným papírem a znovu nasadil. Také jsem použil nějaký Deoxit D5, který pomohl zlepšit kontakt a odstranit oxidaci. Pokud vaše pojistky vypadají čistě, nebál bych se toho, ale neuškodí to zkontrolovat. Samozřejmě, že pokud je jedna sfouknutá, tak ji vyměňte.
Nyní jste tedy zkontrolovali vše, co zkontrolovat můžete. Pokud jste dosud nenašli žádné problémy, pravděpodobně máte špatný postroj. Na celistvosti kabelového svazku není nic špatného, jen trocha koroze nebo oxidace ve svorkách způsobuje špatný kontakt, což má za následek vysoký odpor, kvůli kterému si ECM myslí, že je to špatná zástrčka. Výměna postroje většinou není nutná. Dá se ošetřit přípravkem, který jsem již zmínil, Deoxit D5. Použil jsem to na mnoha autech s velkým úspěchem. Zde je odkaz na diskuzi k tomuto produktu.
V některých případech může být postroj příliš poškozen na to, aby byl ošetřen. To by platilo pouze v případě, že by byla ponechána bez léčby po libovolně dlouhou dobu. Když jsem si koupil auto, měl jsem opravdu špatný postroj, tak jsem ho vyměnil. Zde je to, co jsem našel, když jsem to otevřel:
Jak vidíte, oxidace na dvou středových vložkách byla zcela evidentní. Mají bílou barvu místo lesklé jako ty vnější. Špatný kontakt vytvořený oxidací způsobil jiskření, když se napětí snažilo dokončit obvod. Jiskření způsobilo ty černé spáleniny. To zjevně způsobilo špatné připojení, které mělo za následek vysoký odpor, což způsobilo vyhození kódu. Tento postroj způsobil, že se mi CEL mnohokrát zapnul. Jakmile se vyčistí, vždy se vrátí. Někdy zůstal vypnutý po 100 km jízdy a někdy se vrátil během několika minut. Poté, co jsem loni v prosinci vyměnil kabelový svazek, nemám nyní téměř 18 měsíců a 60 XNUMX km závadu žhavicí svíčky. Ale jak jsem řekl dříve, neuvažujte o jeho výměně, dokud se nepokusíte ošetřit. Nemá smysl vystřihovat původní a spojovat nové, pokud nemusíte. Léčba je levnější, jednodušší a méně invazivní než její nahrazení. Ale pokud máte pocit, že jej potřebujete vyměnit, zde je návod, jak jsem to udělal:
Nejprve odřízněte starý postroj pomocí nůžek na drát. Abyste si usnadnili spojování nového, odstřihněte dráty co nejblíže ke svazku, abyste mohli pracovat s delšími kusy. V mém případě, protože jsem předělával připojení jen za účelem focení, jsem u starého spoje uřízl své:
Nový kabelový svazek (verze se dvěma vodiči) je dodáván s lopatkovými konektory na koncích vodičů. Prostě je odřízněte, protože je stejně není k čemu připojit. Poté odřízněte asi 1/4 palce z každého vodiče:
Potom nalisujte několik tupých konektorů na jednu sadu vodičů. Používám neizolované, protože s nimi mohu lépe krimpovat. Budou také vypadat hezčí (méně objemné) pod smršťovací bužírkou. Mám je z Radio Shack:
Potom jsem nasunul pár kusů teplem smrštitelných hadiček a zalisoval další dva dráty, abych dokončil spoj:
Poté jsem použil horkovzdušnou pistoli ke smrštění hadičky k utěsnění spoje:
Použil jsem smršťovací hadici s lepidlem. Když se smrští, teplo roztaví lepidlo a vytvoří vodotěsné těsnění kolem spoje. Koupil jsem ho v opravně traktorových přívěsů. Používají se pro kabeláž přívěsů, protože dráty jsou vystaveny živlům (déšť, sníh a sůl). Jsou velmi dobří. Lisování bude také snazší, pokud odstraníte vakuovou kouli a odložíte ji na stranu. Je tam více místa pro vložení lisovacích kleští.
Pokud máte auto z roku 2002 nebo novější, pak váš kabelový svazek má dlouhou sadu drátů a lze jej zapojit do hlavního svazku. Ale je to někde v hlavním tkalcovském stavu a odstranění skříně vzduchového filtru a možná i baterie, aby se kabely vedly stejně jako původní svazek. To může být docela bolest v zadku nahradit. Dobrý důvod, proč se ho pokusit ošetřit, než ho nahradit.
Získáte tak představu o tom, jak otestovat a diagnostikovat poruchu žhavicí svíčky a ušetříte si drahou návštěvu u prodejce. Četl jsem cenové nabídky mezi 500-700 $ na opravu těchto kódů. Zástrčky jsou k dispozici na www.tdiparts.com za 80 $ / sada odeslaná a Deoxit D5 je k dispozici na mnoha místech online. Stačí si to vyhledat na Googlu. BTW, ty potřebuješ 10mm zátky do motoru a zátky chladící kapaliny jsou 12mm.
Hodně štěstí a doufám, že se tímto postupem můžete zbavit toho otravného kódu navždy.
EDIT: TDI Allen napsal, jak vyměnit kabelový svazek 4vodičových žhavicích svíček, pokud se rozhodnete změnit ten váš. Uvidíte, že je to docela zapletené, a proto vám doporučuji ošetřit postroj, než začnete uvažovat o jeho výměně. Tady je odkaz
